Por Gary Johnson

Ninguna mampostería es realmente resistente al agua, ya sea resultado de acción capilar, absorción o error de construcción. Durante la vida útil de varias décadas de las estructuras típicas de alta calidad, el drenaje en la cavidad de una pared de chapa de mampostería es necesario para minimizar el daño por humedad y crear una pared duradera y de bajo mantenimiento. El secado de la pared promoviendo la ventilación dentro de la cavidad es de mayor importancia, más recientemente debido a la aplicación de un aislamiento continuo cerca del exterior de la estructura.

Debe evitarse el deterioro resultante de las presas de mortero tanto del flujo de agua hacia el sistema de drenaje como del flujo de aire. La especificación e instalación de materiales que bloqueen la penetración del mortero mientras soportan el flujo de agua y aire son consideraciones de diseño importantes. Una respuesta bien conocida a este problema es MortarNet®, desarrollado hace más de 25 años. MortarNet se fabrica a partir de una malla de polímero formada en una serie de cola de milano. Los excrementos de mortero que caen al fondo de la cavidad se capturan en dos niveles, lo que evita la formación de un bloqueo continuo del sistema de drenaje. Como resultado, el agua y el aire pueden moverse libremente a través del dispositivo y dentro de la cavidad.

Los revestimientos de mampostería adheridos, como piedra manufacturada, piedra natural, estuco y ladrillo delgado, tienen los mismos problemas de penetración de humedad y secado que las paredes huecas de revestimiento de ladrillo. Sin embargo, han sido más lentos en adoptar técnicas comprobadas de manejo de la humedad y continúan sufriendo una alta tasa de fallas. DriPlane ™ y WallNet® por Mortar Net Solutions son ejemplos de productos de malla basados en polímeros diseñados para crear cavidades detrás de carillas adheridas para promover el drenaje y la ventilación. Esto trae la misma solución técnica que ha demostrado ser efectiva para las chapas de ladrillo durante décadas a la mampostería adherida.

Los detalles de ladrillo con reborde son comunes cuando se reemplazan los estantes de ladrillo o se alivian los ángulos y en muchos reemplazos de dintel sueltos. El ladrillo con reborde tiene una sección del ladrillo quitada en la sección del lecho del ladrillo, típicamente, de ½ a ¾ de pulgada por 2-7 / 8 de pulgada en un ladrillo modular estándar. La sección que se ha eliminado históricamente se ha colocado como la parte inferior del ladrillo con la parte restante del ladrillo labrado hacia abajo. Este método de ubicación puede crear preocupaciones para el propietario, el instalador y el equipo de administración del proyecto, ya que agrega problemas de instalación innecesarios que pueden resolverse fácilmente con un costo menor para el proyecto.

Los problemas son simples, el ladrillo con reborde reduce la junta del lecho del ladrillo que se está colocando porque el cojinete mide solo 2-7 / 8 pulgadas en lugar del cojinete completo de 3-5 / 8 pulgadas que ofrecería un ladrillo modular completo. En segundo lugar, con un borde de goteo involucrado, se debe calcular y ordenar un borde de goteo de pedido especial, lo que puede llevar tiempo y, a menudo, el gerente del proyecto lo olvida. En tercer lugar, la resistencia al corte lateral de la pared se reducirá en la junta del borde de goteo de ladrillo con reborde. En cuarto lugar, y lo más importante, la mano de obra será más lenta al tratar con todos los pequeños detalles involucrados en una instalación exitosa del borde de goteo personalizado.

Mortar Net Solution proporciona un detalle de ladrillo con reborde que mejora la eficiencia y el rendimiento de la pared con un menor costo para el contratista. En el detalle número uno, mostramos un detalle típico de ladrillo con labios en el que volteamos el ladrillo con labios hasta donde la parte superior del borde está a la altura de la parte superior del ángulo del estante o dintel suelto. Entendemos que esto debe establecerse con anticipación para hacer una unión, pero como lector de este texto, usted sabe que puede compensar la diferencia dentro de las juntas de cuatro camas para un ángulo de estante o alrededor de siete juntas para una ventana. dintel. El borde de goteo que se utilizará ahora es un borde de goteo estándar listo para usar que no es un pedido especial y se obtiene fácilmente. El albañil ahora puede instalar el ladrillo en un lecho completo de mortero sin ralentizar su producción y sin reducir la resistencia lateral de la pared.

El detalle número uno también es un método que se puede utilizar para el detalle de ladrillo con labios. Sin embargo, esto se concentra más en el proyecto de reemplazo del ángulo de la estantería. Dependiendo de los pernos de anclaje que se detallan para montar el ángulo del estante, pueden sobresalir más allá de la profundidad de la cavidad y, a veces, pueden simplemente estorbar. Sabemos de varios contratistas que han tenido que cortar el tapajuntas y sellar alrededor de la conexión de tuerca y perno, algo que no recomendamos. Lo que sí recomendamos es utilizar aislamiento rígido o madera contrachapada marina detrás del TotalFlash como una forma de suavizar la protuberancia del ancla. El aislamiento rígido o la madera contrachapada pueden tener agujeros en el material para dejar espacio para el ancla.

Detalle número dos, colocar el borde de goteo una hilera por encima de la repisa de ladrillos es permisible cuando los grumos se colocan debajo del borde de goteo, así como por encima del borde de goteo. Este método de elevar el curso de destello eliminó todo el desorden que necesita ser arreglado para destellar de manera adecuada y efectiva el ángulo de alivio.

Incluso con este año loco, el tiempo parece escasear y el tiempo libre es difícil de encontrar. Sin embargo, es la época del año en la que muchos de nosotros lo estamos mejorando, terminando nuestros proyectos y enviando la facturación antes de que llegue el frío. Esta es también la época del año en la que comenzamos a mirar más de cerca. en nuestro equipo y hacer muchas de las reparaciones o reemplazar decisiones.

En un momento, muchos de los albañiles de este país eran albañiles a tiempo parcial y mecánicos de motores a tiempo parcial. Hoy en día, muchos de nosotros sabemos que podemos contratar a un mecánico con mejores habilidades y una tarifa asequible, donde ya no tenemos que girar las llaves, pero las decisiones sobre el equipo siguen estando en la descripción de nuestro trabajo. Dado que hay piezas disponibles para gran parte del equipo común en las flotas que usamos normalmente, la mano de obra tiende a ser el mayor gasto desconocido. La mano de obra desconocida es lo que estimamos todos los días, por lo que no considero que este tema sea un gran riesgo.

Pequeños motores

Los problemas en equipos pequeños generalmente se identifican rápidamente, ¿es azul humeante? (El humo azul suele ser una de varias cosas: quema de aceite en exceso, respiradero obstruido o un filtro empapado de aceite, anillo de pistón o sello que requeriría una revisión del motor o un cárter del cigüeñal). que se llenó en exceso o se usó un grado de aceite incorrecto en el motor) o humo blanco (el humo blanco puede ser un signo de una junta de culata fundida o agua en el tanque o sistema de combustible. Estos son algunos de los signos obvios. muy útil para determinar si las válvulas están ajustadas o si las paredes del cilindro y el pistón están desgastados más allá de la tolerancia normal. 

Mis reglas de reparación son bastante simples, comienzan mirando lo que quiero arreglar primero y cuánto quiero gastar en cada artículo. Lo primero que hago es limpiar el equipo, si es un equipo más grande, puedo usar un desengrasante Simple Green o Purple Power y un enjuague, si es un motor de dos tiempos usaré una lata o dos de freno líquido para limpiarlo sin agregar humedad al área del motor. Si el costo de la reparación es más de la mitad del valor de una nueva herramienta de reemplazo, reemplácela. El equipo antiguo sirve para una o dos piezas, pero la mayor parte de lo que necesita serán pequeños elementos que se quiten del motor y la unidad antes de desecharlos para convertirlos en metal. Las hidrolimpiadoras son buenas para las cuerdas de tracción retráctiles, bombas, accesorios, mangueras y pistolas de aplicación. Cualquier motor de dos ciclos suele ser bueno para un kit de reemplazo de cilindro reconstruido, tal vez dos, pero luego también se convierte en un elemento de desecho.

Los motores funcionan mejor cuando no se usa etanol. Le he dado una paliza a este caballo, pero desde que dejé de usar etanol en mis motores pequeños, ya no tengo arranques difíciles ni necesito líquido de arranque. Si ha utilizado etanol en su mezcla de motor pequeño, considere hacer funcionar un tanque de combustible sin etanol o combustible de ingeniería a través de la unidad antes de dejarlo durante un período prolongado. El diafragma en el carburador seguirá siendo flexible y podrá funcionar según sea necesario después del período sin usar. Si necesita comprar varios kits de carburador para reconstrucciones de carburador, considere usar VE Peterson en Walbridge Ohio. VE Peterson siempre me ha proporcionado piezas OEM de calidad a un precio mayorista. Por lo general, reconstruiré un carburador una o dos veces, pero luego el reemplazo del carburador bien vale la pena. Reemplace siempre las líneas de combustible cuando trabaje en un motor de dos tiempos. Hay cuatro tamaños comúnmente disponibles de líneas amarillas de combustible de reemplazo, 0.08 ”x 0.14”, 3/32 ”x 3/16”, 1/8 ”x 3/16” y 1/8 ”x ¼“. Aquí hay un consejo, no como si yo mismo hubiera hecho esto mal, solo porque encaja en el accesorio de púas en el equipo no significa que sea del tamaño correcto, en realidad, algo que debo haber aprendido de un amigo. La línea de combustible y las líneas de vacío de tamaño incorrecto pueden resultar en una máquina perfectamente buena que funcionará mal debido a un error del mecánico. También es una buena idea considerar reemplazar el tapón y lijar el volante, todo esto mejorará el rendimiento de la unidad.

Algunos cambian el aceite y otros simplemente lo revisan, así es como funciona. Entonces, durante el invierno, simplemente cambie el aceite. El aceite que se usa en un motor pequeño no es el que pondría en su camión. La razón es que la camioneta, tome un Chevrolet nuevo por ejemplo, puede usar un sae 5w-30 o un sae 0w-30 que es demasiado delgado para lubricar las partes de un motor pequeño. Honda recomienda usar un sae 10w-30 para la mayoría de las operaciones estándar, sin embargo, usar un sae 30 ayudará a reducir el desgaste del motor en temperaturas superiores a los 90 grados. Mire cada una de las especificaciones de su motor antes de comprar cualquier aceite adicional para que pueda usar el peso recomendado para su ubicación.

Con suerte, hay uno o dos consejos aquí que pueden ayudarlo a mantener sus motores pequeños funcionando un poco más. Gracias a mi amigo Burt Yergy por responder todas mis locas preguntas sobre motores pequeños durante los últimos 30 años. Con suerte, tendremos al menos 30 años más de aprendizaje de motores pequeños.

Escrito por Steven Fechino

Cuando trabajes el tiempo suficiente en albañilería, sucederán dos cosas: tu cuerpo será menos tolerante con el abuso físico que puede producir el trabajo y tu pensamiento de hacerlo de manera más inteligente y económica comenzará a convertirse en una mentalidad normal. Hace años, publicamos un artículo en la revista MASONRY sobre información sobre herramientas que fueron diseñadas para facilitar la vida de la mampostería. Bueno, algunos de los viejos consejos siguen siendo útiles. Describiré varias ideas que no son mis ideas originales, sino una acumulación de personas muy inteligentes con las que he tenido la oportunidad de trabajar.

El martillo con mango de varilla:

Johnny O'Brian soldó una pieza de material redondo de 2 pulgadas a una pieza de refuerzo del número 8 y creó el martillo que nadie rompería ni robaría. Este martillo era pesado y sin guantes era malo para tus manos. Nunca tuvo que preocuparse de que se le escapara de las manos en un día húmedo de Tennessee, ya que el patrón de varilla de refuerzo del mango era tan grueso como sus dedos. Estoy seguro de que este martillo está en la parte inferior de la caja de herramientas de alguien, y esperan necesitar el martillo solo esporádicamente.

La bolsa de lechada de latas de gas:

Hace unos 20 años, hicimos un trabajo de pavimentación en el que los adoquines debían ser enlechados una vez colocados. Así era más fácil. Comenzamos a aplicar lechada, usando una pequeña bomba que decidió dejar de funcionar después de aproximadamente un día y medio de trabajo. La solución que nos permitió continuar con la lechada fue simple: tomamos varias latas de gasolina de plástico rojo de 2 galones (sí, por cierto, eran nuevas), cortamos la parte posterior y cortamos el pico a aproximadamente 1/2 pulgada . Humedezca el interior de la lata de lechada, llénela con lechada lo suficientemente suelta y vierta la lechada en las juntas. La limpieza fue simple y el trabajo continuó como si nada. La gente ingeniosa que tenía en el equipo hizo que sucediera.

Pulidores de calafateo:

Hay quienes no pueden mantenerse al día con sus herramientas y deben recibir capacitación a diario; todos las tenemos y, aunque pensamos que podemos prescindir de ellas, no podemos. De vez en cuando se encontraba un cubo o una caja en el lugar de trabajo con bandas de metal. Cortábamos las bandas en longitudes de 10 pulgadas, poníamos dos curvas en las bandas (similar a una unión de pulgar) y redondeábamos uno o ambos extremos para hacer resbaladizos de calafateo para aquellos que no podían seguir el ritmo de sus cosas. Un poco de retoque de molinillo y estaban listos para funcionar. Nos ayudaron cuando los necesitábamos.

Tuck punteros Hawk:

A veces, teníamos trabajos grandes en los que nuestros ayudantes y aprendices volvían a poner material en la pared. Usamos el método del halcón. Los halcones pueden resultar costosos, especialmente cuando se requieren varios a la vez. Mi superintendente en ese momento, Rickey Jones, cortó láminas de metal que obtuvo como restos del tipo de láminas de metal para techos, las cortó en cuadrados de 12 pulgadas y perforó un agujero en el centro donde colocó un viejo mango de amoladora desde la parte inferior. para que el mortero pudiera apoyarse. Sí, había una pequeña tuerca en la parte superior de la plataforma del halcón, pero como estábamos entrenando a los nuevos, la pérdida de producción no era mensurable. Otro gran trabajo de alguien que pudo ser creativo con su pensamiento. Por cierto, Rickey era un profesional en ganar dinero con los trabajos pequeños.

Ahorrador de cojinetes de rueda mezcladora:

Antes de los silos de mortero, cuando las pilas de arena estaban por todas partes, nuestras mezcladoras de mortero estaban justo en el centro de toda esa arena, al igual que lo es hoy un trabajo secundario. Por lo general, quitamos una rueda como método para evitar el robo de nuestras batidoras y facilitar el llenado de nuestras tinas. En ese momento, cubrimos inmediatamente tanto la rueda que quedaba como el cubo de la rueda que quitó en el lado opuesto con una gran bolsa de basura negra, el rodamiento y los cubos se salvaron del abuso de la arena, el agua y el polvo constantes que forman parte de mezcla de mortero. Diré que es mejor volver a colocar las tuercas en la batidora cuando quita el volante, que pensar que las encontrará fácilmente la "noche" en que termine su trabajo para llevarla de regreso al taller. Sí, digamos que es una muy buena idea.

Nuestro oficio está lleno de locos artesanos inteligentes, las grandes ideas a menudo surgen de la necesidad y el deseo de rentabilidad. Este artículo es una forma de agradecer a quienes lo hacen posible cuando los recursos son escasos.

Escrito por Steven Fechino

Las columnas de ladrillo suelen ser lentas de construir cuando cada hilada está aplomada y nivelada sobre la marcha. Cuando configura líneas de gato, es mucho más fácil darse cuenta cuando se aleja un poco aquí y allá, pero aún necesita aplomar y nivelar. Una columna de ladrillos retorcidos es completamente diferente. En cierto modo, es un poco más difícil de diseñar, pero una vez que empiezas a hacerlo, comienza la diversión.

Hay una forma de diseñar una columna de ladrillos retorcidos y un pilar de ladrillos retorcidos, y hay una diferencia entre una columna y un muelle. Una columna tiene que estar en escuadra con el techo o el plafón, pero un pilar se puede torcer tanto o tan poco como se quiera, con la parte superior del pilar perdonada.

Sepa con qué está trabajando, el ladrillo que tenía estaba doblado y redondeado y de diferentes tamaños.

Aquí hay un ejemplo: desea construir un muelle de ladrillos retorcidos en una bonita casa de la piscina. La dueña sale justo cuando estás a punto de terminar las dos últimas hileras y te pide que no subas más en altura. Usted explica que la parte superior del muelle se calculó para cuadrar en los siguientes dos cursos (cuadrar con el primer curso), entonces el propietario puede decir, está bien, me gusta como está. Entonces ya está todo listo.

Si está colocando una columna, entonces la primera hilera y la última hilera deben estar cuadradas entre sí y con la estructura para que se vean bien. La forma de asegurarse de que puede terminar cuadrado es bastante simple; puede calcular cómo cuadrar la columna una vez que tome algunas medidas. Primero, necesita saber qué tan alto es el tramo desde la parte superior de la zapata o losa hasta el sofito. Por lo general, puede tener un tramo de entre 8 y 12 pies de altura.

Los números pares funcionan mejor que los números impares: por ejemplo, 8 pies de altura son 36 cursos, 10 pies de altura son 45 cursos y 12 pies de altura son 54 cursos. Si tiene una distancia que quizás sea de 8 pies 8 pulgadas, eso sería 39 hileras, que verá en un minuto que solo hace que las cosas sean un poco más difíciles de calcular los grados de cada giro (pero no imposible).

Mide los materiales con los que estás trabajando

Cada giro de la columna equivaldría a 90 grados, 180 grados, 270 grados o 360 grados. Para este ejemplo, usaremos 2 giros o 180 grados para construir esta columna; Básicamente, la columna completa tendrá dos giros de abajo hacia arriba. También asumiremos una altura de 12 pies donde necesitaremos colocar 54 hileras. La matemática es simple, 180 grados / 54 cursos = 3.33 grados de giro por curso.

Usando un cuadrado de velocidad o un transportador, puede marcar 3.33 grados o 3-1 / 3 grados desde el centro del muelle (3.33 grados es aproximadamente el ancho de una regla de palo). Si usa un cuadrado de velocidad, es bastante simple: coloque el pivote del cuadrado de velocidad en la mitad del tramo del pilar (si es un pilar de ladrillo y medio, entonces marcará a casi 5-13 / 16 pulgadas ). Girarás el cuadrado de velocidad en el pivote y usarás la escala a lo largo de la hipotenusa (lado largo del triángulo) y marcarás en el 3 y un área aproximada de 1/3 en la escala, que es de 3-1 / 3 grados y esto Girará el muelle dos veces en 12 pies de altura. Entonces, es realmente simple. Determina la altura a la que quieres construir, la cantidad de hiladas y cuántas vueltas, y podrás calcular cualquier columna retorcida que quieras construir.

Haga dos plantillas del tamaño del perímetro de la columna que está construyendo

Al construir una columna de ladrillos retorcidos más grande donde está envolviendo una columna estructural, puede aplomar el acero hacia el exterior de la hilada actual que se está instalando. Esto no va a reemplazar dar un paso atrás y mirar su trabajo como un albañil puede ver a una milla de distancia.

Es importante conocer los límites de lo que está poniendo antes de comenzar. El ladrillo que agarré para las fotos utilizadas en este artículo variaba en tamaño de 1/8 a 3/16 de pulgada, así que asegúrese de entrar en su proyecto consciente de que tendrá algo de “perdón” en su muelle. Los diferentes fabricantes extraen el núcleo de sus ladrillos de manera diferente y algunos ladrillos pueden combinarse con sólidos, por lo que antes de comenzar, conozca los límites que tendrán sus materiales para que los núcleos o, en raras ocasiones, las ranas no se vean en su trabajo terminado.

Marque con un cuadrado de velocidad el grado de rotación calculado

Para comenzar realmente con el diseño del muelle una vez que haya calculado la cantidad de torsión, deberá hacer una plantilla del muelle para poder torcer correctamente las hileras y tener esquinas uniformes. Hice mi plantilla con plástico corrugado porque era fácil, liviano e impermeable. La mayoría de las personas hacen las suyas con madera contrachapada, lo que puede ser mejor si construye muchas columnas.

Corté dos piezas de plantilla y encontré el centro marcando la diagonal. Luego, usé una chincheta para conectar los dos juntos para poder crear una rotación y una abrazadera de encuadernación, lo que significa que una vez que lo tenía donde quería, no se movía. Los pasos son fáciles: con un cuadrado de velocidad marqué 3,33 grados, giré la plantilla y la sujeté, y ese es mi giro.

Gire la plantilla y la abrazadera, y colóquela en la plantilla que utilizará durante la construcción de la columna, establezca el ángulo de la plantilla y atornille los dos juntos

Tengo una plantilla común que hice (pero no inventé) para colocar columnas torcidas. A lo largo de los años, aprendí algunos trucos sobre cómo no llegar a la mitad de un proyecto. En el único día soleado que tuve que trabajar en semanas, rompí mi plantilla y tuve que hacer un reemplazo. La plantilla constaba de dos ángulos rectos separados de madera en los que coloca la plantilla y establece su ángulo. Así es como hice el mío.

Primero, usé roble, porque cuando una plantilla de pino se moja y se sienta en un camión caliente, tenderá a torcerse. En segundo lugar, decidí usar juntas de bolsillo en lugar de simplemente atornillar las esquinas, porque tiende a mantenerse más fuerte por más tiempo cuando lo dejas caer, Um ... sí, dejo caer la mía bastante. En tercer lugar, como lo dejo caer, taladro en ambos lados para poder juntarlo desde el otro extremo cuando sea necesario.

Coloque la plantilla en la columna e instale el siguiente curso

En cuarto lugar, necesitará perforar agujeros en los lados de la plantilla para unir ambas piezas angulares (esto es lo que crea el giro). Al juntar las dos piezas, use jabón en los tornillos que coloca en los orificios pretaladrados y vaya lento, no querrá partir la madera.

Quinto, tengo dos formas que utilizo para cuadrar mi trabajo, puedo marcar el extremo largo de la plantilla o unir una pieza corta a la pierna larga; ambas funcionan, se convierte en su preferencia. Por último, pero no menos importante, mantengo las juntas de bolsillo en el exterior para que puedan permanecer limpias por más tiempo cuando sea necesario desenroscarlas para ponerlas en mi bolso.

 

 

Puede marcar el final de la plantilla para ayudarlo a alinear el ladrillo exterior

Hemos estado hablando de la construcción de columnas, pero muchos de los principios que hemos discutido pueden aplicarse a las chimeneas. Me gustaría tomarme un momento y compartir con ustedes algunas de las artesanías más sobresalientes que nadie en nuestra industria haya visto. Las chimeneas fueron construidas hace 21 años por un joven que, como maestro albañil, se estaba preparando para cambiar de rumbo en su carrera y pasar del campo al rol de maestro, mentor, presentador de códigos y consultor, trabajando para una división de la Asociación de la Industria del Ladrillo.

Este albañil, que me ha guiado a mí y a otros cientos de personas, es respetado en los círculos universitarios, arquitectónicos, de ingeniería y de contratistas como ningún otro. Era un experto en la materia para el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción, lo que significa que editó los tres libros de texto que los oficios están utilizando hoy.

También puede colocar un pequeño bloque en el extremo de la plantilla para ayudarlo a alinear el ladrillo exterior.

Su nombre es Brian Light, uno de los mejores caballeros que ha visto nuestra industria, pero dice una mentira: dice que no cortó ladrillos con su paleta. En cambio, siempre decía, "para eso es una sierra". Bien, supongo que podría creerlo. Brian está listo para jubilarse para pasar tiempo con su encantadora esposa y su familia y ha marcado una diferencia en esta industria y en muchos de sus profesionales. Jerry Painter dijo hoy que "Brian es uno de los mejores hombres que ha conocido". Estoy de acuerdo con eso… .pero todavía me pregunto acerca de cortar un ladrillo.

 

Ver en un ángulo que muestra el comienzo de la columna de ladrillos retorcidos

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de junta de bolsillo

Las hojas de tiempo son una molestia en el fondo, los informes diarios parecen ser innecesarios, pero recolectar dinero es obligatorio, y para recolectar lo que ganó, necesita estos dos informes. Es solo una buena práctica comercial.

Por lo tanto, permítanme reformular mi comentario anterior, las hojas de tiempo son excelentes y los informes diarios son aún mejores cuando se trata de obtener la información adecuada registrada en un proyecto, de modo que el albañil pueda realizar pagos oportunos y justos.

Hojas de tiempo e informes diarios, bueno, todos sabemos lo que son y cómo funcionan, pero un ejemplo de lo que pueden prevenir es el siguiente. Digamos que está trabajando en un gran proyecto, el cliente con el que está trabajando ha sido un colega de confianza durante muchos años. El proyecto está presupuestado y aprobado para la construcción. La construcción comienza y se ejecuta en un horario oportuno. Un día, el arquitecto entra y no le gusta el material elegido (a pesar de que fue muestreado y aprobado). El cronograma original cambia, el tiempo para la eliminación del trabajo en el lugar y el reemplazo del trabajo con un material diferente se presupuesta, se licita y, por alguna razón, la orden de cambio no se redacta de manera oportuna. Tiene gastos generales, carga y una tripulación que ya no está haciendo dinero.

¿Qué puedes hacer?

Usted tiene muchas opciones en este momento, pero aquí hay una opción, ofrezca comenzar un horario intermedio y cambiar el orden de los materiales con boletos diarios en papel y digitales que el superintendente firma diariamente. Si el superintendente no está presente al final del turno de trabajo, configúrelo para que lo firme o envíe un correo electrónico aprobado antes de las 9:00 am de la mañana siguiente. O el costo de un empleado para reenviar el informe al gerente del proyecto se agrega al informe diario. Parte de la ayuda de la oficina se mueve lentamente por la mañana. Una vez que el informe se envía al contratista general, se considera aprobado. Este detalle se pone por escrito y se firma antes de que comience cualquier trabajo en el contrato original.

En los casos en que el trabajo no es contractual y se ajusta a la categoría de tiempo y material, es importante darse cuenta de que el colega de confianza comenzará a tener pérdida de memoria durante el proceso de trabajo. Lo único que lo protege es la hoja de tiempo y el informe diario, tanto en papel como en formato digital. "No, no lo recuerdo", no se mantiene en el aire cuando ha firmado copias de la hoja de tiempo, correos electrónicos aprobados e informes diarios. Siempre puede probar qué trabajo tuvo lugar, horas trabajadas, materiales comprados y equipo alquilado cuando está escrito. Te prometo que no puedes recordar quién trabajó dónde ni cuándo después de una semana.

He descubierto que las hojas de tiempo y los informes diarios aún generarán un argumento 80% del tiempo del superintendente o gerente de proyecto de la empresa constructora cuando se envíe la facturación. Una forma de eliminar la mayor parte de esto es discutir esta posible situación al firmar el contrato original porque el contratista general no tiene un problema en ese momento y, por lo general, estará más dispuesto a buscar "opciones de resolución fácil" cuando la presión está apagada . Si puede determinar un fondo de contingencia al comienzo del proyecto solo para esta situación y el proceso de obtener firmas diariamente, la mayoría de los problemas serán menores. El fondo de contingencia debe pagar el trabajo intermedio hasta que el arquitecto pueda emitir una orden de cambio.

Las hojas de tiempo debidamente completadas con informes diarios que describen con precisión el trabajo realizado es una herramienta crítica para obtener lo que se le debe porque el trabajo debe completarse cuando alguien más ha cambiado de opinión o no está seguro del alcance. Los masones corren muchos riesgos, el tiempo y el material no deberían ser un riesgo.

Escrito por Steven Fechino

Los componentes intermitentes son tan importantes para el sistema intermitente como la selección de la membrana cuando se trata de mantener el edificio seco. El parpadeo no es algo que se pueda instalar de forma correcta. Tiene que ser correcto. El dinero y el tiempo necesarios para "rehacer" el flasheo sale directamente de su bolsillo como contratista. Aquí hay una discusión informal sobre componentes y opiniones que se basan en aprender cosas en este comercio, en algunos casos, de la manera difícil y costosa.

Muchas de las personas que leen esta publicación son aquellas que han decidido ganarse la vida en el comercio de mampostería y se enorgullecen de lo que hacen. Es importante señalar aquí que tenemos tiempo para mirar esta revista, y muchos de nosotros ya no estamos en el campo instalando los productos de flasheo. Nuestras tripulaciones son nuestro elemento vital y su compromiso con la calidad es nuestro legado, pero a veces, incluso lo mejor de lo mejor de nuestras tripulaciones puede quedarse corto en un parpadeo tradicional de vez en cuando. Sucede y me sucedió a mí. El propósito de este artículo es ayudarlo a ver lo que está disponible y el valor que podría agregar a su cuenta de resultados.

Componentes

El uso de componentes prefabricados no es la única forma de iluminar un edificio, pero pueden, en algunos casos, dar al instalador que tiene menos capacitación la misma capacidad de iluminar un edificio que un mecánico más experimentado. Aquí hay un ejemplo: muchos albañiles que exhiben su propio trabajo utilizan una persona seleccionada para realizar la tarea de flashear una y otra vez. Normalmente no es de quien estoy hablando. Es cuando su situación laboral es escasa, y alguien nuevo tiene que instalar la presa final sobre una abertura de mampostería. Puede tirar y doblar una presa final. Esto se puede instalar fácilmente al revés y crear una fuga. Otro método es que puede tirar del extremo de su tapajuntas y colocarlo en la articulación de la cabeza. Una vez que se recorta, esto también puede caer fuera de lugar, creando una fuga. Estas dos opciones se han realizado con éxito, eso no es lo que estamos diciendo aquí. ¿Podemos hacer que sea más fácil hacerlo con empleados menos capacitados y una mejor sensación de seguridad? La respuesta es sí.

La solución simple es usar una presa final prefabricada. Al hacer un estudio de costos del tiempo que lleva hacer los dos métodos anteriores, en comparación con la compra de una presa final, es posible que se sorprenda de lo cerca que está el costo de la utilización mencionada del flashing actual contra el costo de una presa final. Aquí es donde se vuelve digno de una segunda mirada a la elección del componente. Cuando realiza cualquiera de los métodos de terminación de flasheo que discutimos anteriormente, en ambos casos, el flasheo real crea la terminación después de que se haya hecho el esfuerzo para llegar al final del flasheo, luego se agrega a la longitud y, con suerte, no se corta nada .

Con un dique final, se vuelve rápido y simple, si tiene una abertura áspera de ventana de 8'-0 ", simplemente corte un trozo de 9'-0" intermitente, agarre dos diques finales, barra de término, anclajes y un poco de sellador y ya estás listo para ir El pie adicional de tapajuntas le da al rodamiento 6 ”de rodamiento en ambos lados. La presa final será lo suficientemente larga como para unirse al tapajuntas y llenar la junta de la cabeza requerida simplemente deslizando la presa final hacia afuera un poco. Es rápido y requiere menos pensamiento que crear su propia presa final o tirar y doblar su tapajuntas. El tiempo es dinero, y con el costo de la mano de obra, la carga y las condiciones generales, cada pequeña decisión de mejorar es algo que se suma al resultado final.

Más de un albañil ha dicho que la cantidad de agua que se acumula en el parpadeo es mínima, y simplemente dejar que se caiga por los extremos del parpadeo porque simplemente se disipará en la cavidad y no será ningún tipo de problema. Ok, puede funcionar una o dos veces, pero estoy llamando tonterías a esta práctica. No haría parpadear en mi casa sin una presa final, y no me sentaría a verte hacerlo en la tuya.

Materiales

Los materiales que se usan para presas finales suelen ser un caucho sintético o acero inoxidable. El acero inoxidable y el caucho sintético son excelentes opciones para un dique final. El acero inoxidable generalmente se forma y se vende y es un poco más difícil de cortar cuando es necesario, lo que requiere un corte para realizar el corte. Carborundum es el nombre comercial de las cuchillas de carburo de silicio y no se recomiendan para cortar acero inoxidable, ya que pueden dejar residuos que pueden empañar el ladrillo o la piedra expuestos después de la instalación debido al paso de la humedad.

Presas finales de caucho sintético están formados por inyección y requieren un recorte simple con un cuchillo para preajustar a las dimensiones requeridas. Dependiendo de la membrana que se elija para el proyecto, unir la presa final al tapajuntas puede crear problemas adicionales. Muchos de los tapajuntas modificados con polímeros que se encuentran actualmente en el mercado requieren selladores o adhesivos que se adhieran a los materiales con mayor energía superficial. Un ejemplo de energía superficial es como cuando tratas de escribir en algo plástico con un marcador, y la tinta simplemente no se pega y repele el plástico. Esa es la misma reacción que tendrá un sellador incompatible en una membrana de sellador modificado con polímeros.

Aquí hay otro ejemplo. Tengo un cliente que quería sustituir nuestro sellador recomendado por un sellador elastomérico de poliuretano que esté fácilmente disponible en su distribuidor local en un tapajuntas recubierto con polipropileno. Me dijo que su "chico" le dijo que estaba bien y que quería continuar. Con base en la química, explicamos que el sellador simplemente se despegaría una vez que se curara, y acordó retrasar la colocación de piedra durante el fin de semana en ese lugar para ver qué pasaría. El lunes, en realidad me llamó, y se alegró de no haber puesto piedra delante de su luz intermitente. Me he quedado sin material, ¿qué puedo hacer?

Ok, aquí es donde comienzan algunas de las "llamadas telefónicas problemáticas" cuando se nos pide ayuda. Primero, sepa exactamente dónde comienza y deja de usar los materiales especificados si necesita hacer un cambio. Esto documentará dónde puede tener un problema en el futuro y los límites de lo que debería repararse. En segundo lugar, háganos saber qué temperaturas tiene diariamente como altas y bajas, junto con la membrana con la que está tratando de trabajar. También necesitaremos saber si el sustrato está limpio y seco o frío y húmedo. Toda esta información nos dará la oportunidad de ayudarlo a ponerse en marcha hasta que los materiales especificados puedan ser entregados en su sitio. En la mayoría de los casos que veo, el proyecto estará mejor si el contratista simplemente cubre el área de trabajo, manteniéndolo limpio y seco y mudándose a otro lugar para trabajar durante un día más o menos.

¿Cómo puedo decir esto? Bueno, dos razones. Uno, he estado en esta situación, y dos, si usa un poliuretano o una silicona debajo del borde de goteo y detrás de la barra de término, existe la posibilidad de que pueda tener una buena unión sobre un sustrato seco, pero si está húmedo entonces simplemente no tienes suerte y tendrás que esperar. Si se usa un sellador de poliéter en la misma aplicación, entonces tendrá suerte con el sustrato húmedo y seco y, después del término, tendrá una buena oportunidad de sellar las vueltas si el sellador coincide con el tapajuntas.

Hay un producto que resuelve muchos de estos problemas, y ese es sellador de butilo. El sellador de butilo es compatible con EPDM, polipropileno, poliuretano, termoplástico (PVC), poliolefina termoplástica y tapajuntas metálicos, que cubren el espectro de tapajuntas disponibles. Muchas de las masillas utilizadas a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000 no serán compatibles con las membranas de flasheo modificadas con polímeros disponibles en la actualidad. La compatibilidad debe investigarse antes de su uso contactando al departamento técnico del fabricante. De esta manera, obtienes una respuesta basada en la química de los materiales.

Las botas esquineras caen en las mismas consideraciones económicas que las presas finales. Como contratista, la evaluación del costo se realiza por el tiempo que toma para compararlos con el costo de compra y la confiabilidad del producto. La instalación de las esquinas también facilita el ajuste de la membrana de tapajuntas, ya que permite sellar las terminaciones de tapajuntas encima de las botas de esquina, lo que a su vez puede ahorrar el riesgo y el dinero.

La conclusión es que entiendo que hacer el cambio viene con la incertidumbre del cambio y la idea de un mayor costo del material. Trabajo como todos los demás, y yo mismo tuve que tomar las decisiones. Cuando se promete un ahorro de mano de obra basado en el rendimiento material, siempre desconfío del cambio, pero honestamente puedo decir que cuando se puede ver el ahorro de mano de obra y compararlo con el aumento del gasto de material, es cuando la opción de probar algo nuevo tiene saldar.

La mayoría de nosotros conocemos los conceptos básicos sobre la construcción de arcos, pero ¿cuántos de nosotros podemos diseñar el arco, construir la plantilla y construir el arco sin tener un desastre que limpiar una vez que está construido?

Los arcos se construyen de manera diferente a una abertura de mampostería típica. Un arco distribuye la carga de la mampostería arriba con dos fuerzas diferentes: una fuerza es la presión hacia abajo que se extiende hacia la jamba, la segunda fuerza es la presión lateral que se encuentra en la base del arco y se extiende hacia la izquierda y la derecha del arco Esta presión se llama empuje, y debe tener la chapa construida simultáneamente con la construcción de las unidades de arco de mampostería torneadas para mantenerla estable y en su lugar mientras la chapa se cura.

Es importante conocer la terminología del arco para comprender completamente cómo diseñar el arco. Muchos arcos requieren diseños complicados, y hoy discutiremos dos de los arcos más simples pero más comunes que se encuentran en la mayor parte de nuestro trabajo.

Algunas definiciones que simplificarán el proceso de diseño del arco:

Pilar: Simplemente, la mampostería que se encuentra a la izquierda y derecha de la base del arco. Esto mantiene las unidades de arco de mampostería torneadas en su lugar y el arco se "expulsa" o falla.

Eje del arco: este es el radio que se encuentra en el centro del arco de mampostería girado. Este no es un eje que puede ver, y es solo para fines de diseño.

Camber: Esto generalmente se encuentra en los arcos de gato (arcos planos). Es un ligero arco hacia arriba que acomodará la carga de unidades de revestimiento de mampostería que se colocan sobre el arco. La curvatura asegurará que el arco terminado no se desvíe una vez que el trabajo de revestimiento de mampostería esté en su lugar y curado.

Creepers: estas son las unidades divertidas para cortar al construir un arco. Las enredaderas son las unidades directamente en la curvatura del arco que se encuentra dentro de la chapa.

Corona: Esto se encuentra comúnmente en la parte superior del arco que se encuentra típicamente en la mitad del espacio.

Profundidad: cuando se usa ladrillo para girar un arco, esta suele ser la longitud del bloqueo de fila o del soldado (aproximadamente 4 u 8 pulgadas).

Extrados e Intrados: El radio superior e inferior del arco se convirtió en unidades de mampostería.

Keystone: Esta es la unidad colocada en el centro de la corona y típicamente una de las últimas unidades colocadas al construir el arco.

Levantamiento de un arco: esta es una de las dimensiones más importantes al diseñar un arco. Esto define la altura del arco desde la parte superior de la jamba hasta la parte inferior del arco (intrados).

Inclinación: aquí es donde la chapa se convierte en el arco. Típicamente comienza en las unidades de mampostería torneadas inclinadas.

Sofito: a veces es una palabra intercambiable con los intrados. Es otro término para la parte inferior del arco. Muchos comerciantes simplemente llaman al fondo del arco el "fondo del arco".

Span: Hay dos definiciones para el span. Para arcos simples, la envergadura (S) es simplemente la abertura aproximada o la distancia entre la chapa acabada de las jambas. Esta es la forma en que se utilizará este término en el campo. La definición menos utilizada y más complicada es cuando un arco es un arco circular más grande y el tramo (L) es la distancia entre los extremos del eje del arco en el sesgo.

Línea de resorte: aquí es donde el sofito del arco se encuentra con la jamba de la mampostería debajo del arco.

Ahora podemos llegar a la parte buena.

Diseñar un arco es un poco más complicado que crear un radio entre las jambas. El tipo de arco que tiene que diseñar dictará los pasos que deben seguirse.

Los arcos segmentados generalmente están ligeramente curvados por encima de la parte superior de las jambas y no son semicírculos completos. El diseño de estos arcos requiere que comprenda cuál es el aumento, el radio y el alcance del arco.

Aquí hay una fórmula para calcular el radio del arco para que pueda construir la plantilla.

(span pulgadas x ½) x (span pulgadas x ½) = T pulgadas cuadradas

T pulgadas cuadradas / pulgadas de aumento = S pulgadas (esta es la distancia desde la parte inferior del arco y el resto del diámetro del círculo de arco)

T + S = U pulgadas (este es el diámetro de todo el círculo del arco)

U / 2 = R es el radio del círculo del arco. Esta es la dimensión que necesitará para hacer su plantilla.

Aquí hay un ejemplo:

• Span = 60 pulgadas
• Aumento = 12 pulgadas

• Radio = (esto es lo que debe calcularse)

1. 60 pulgadas (span) x ½ = 30 pulgadas (esto es T).

1. 30 pulgadas x 30 pulgadas = 900 pulgadas cuadradas (T x ½ palmo = pulgadas cuadradas).

1. 900 pulgadas cuadradas / 12 pulgadas (aumento) = 75 pulgadas (este es S, el diámetro del círculo de arco - el aumento).

1. 75 pulgadas (que es el diámetro menos el aumento) + 12 pulgadas (el aumento del arco) = (esto es U, el diámetro del círculo).  87 pulgadas es el diámetro del círculo de arco.

1. 87 pulgadas / 2 = 43.5 pulgadas (esto es R, esto es el radio del círculo). El radio del círculo se usará para construir la plantilla de un arco segmentario, de 60 pulgadas de largo con 12 pulgadas de elevación.mi.

Diseñar un arco de medio punto es mucho más fácil que un arco segmentario. Aquí necesitas saber la extensión del arco y el ascenso. El radio del arco es la mitad del tramo y el radio se dibuja desde la base de la elevación en la plantilla.

Al construir la plantilla del arco, muchos de nosotros usamos madera contrachapada de al menos 5/8 de pulgada, pero preferiblemente ¾ de pulgada para los lados del arco en arcos muy grandes. Las dos mitades circulares serán paralelas y se colocarán juntas usando piezas de material de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Siempre es una buena idea usar tornillos para unir la plantilla del arco, ya que puede facilitar la extracción cuando el andamiaje u otros elementos temporales interfieran con la eliminación de una plantilla completa después de la construcción del arco. La parte superior de la plantilla funciona bien cuando se usa madera contrachapada de ¼ de pulgada para formar un radio limpio.

La madera contrachapada de ¼ de pulgada absorberá agua, pero puede reutilizarse para abrir ventanas repetidamente, lo que hace que valga la pena usarla. La madera contrachapada de ¼ de pulgada es mi preferencia para la parte superior de la plantilla, pero he visto cartulina, cartón y alfombra al revés para formar la parte inferior del arco. Si funciona, quédate con él. Lo más importante al configurar la plantilla de arco es usar cuñas en la ubicación de la línea de resorte. Las cuñas le permitirán desplegar la plantilla y facilitar la eliminación del arco.

Si es demasiado fácil de quitar, entonces el ladrillo en la línea de resorte puede terminar un poco fuera de lugar y aparecerá una vez que todo esté limpio y puntiagudo. Todos somos diferentes cuando se trata de la preferencia de colocación de arcos. Construyo un mejor arco cuando apunto la parte inferior del arco una vez que se quita el formulario. Siento que puedo construir el limpiador de arcos y no tengo que pasar casi tanto tiempo limpiando sobre mi cabeza con limpiadores. Puede untar todo el ladrillo y colocarlos como un candado si se siente cómodo con ese enfoque.

Cuando editamos el Manual de mampostería de nivel 3 de NCCER, Cuarta edición, páginas 4-13, actualizamos y simplificamos muchos de los diagramas y el texto en la sección del arco. Entramos en muchos detalles sobre arcos de Jack, arcos góticos e incluso arcos multicéntricos. Si tiene alguna pregunta, este sería un buen punto de referencia.

Por Herbert Slone, RA, y Art Fox

Esta es la tercera parte de una serie de siete partes de entradas de blog sobre los beneficios de especificar y construir con sistemas de muros garantizados y probados por el fabricante en comparación con la especificación de componentes individuales. Los beneficios incluyen un proceso de diseño y especificación mucho más rápido, compatibilidad de componentes probada, instalación de componentes más rápida y mejor rendimiento, además de la tranquilidad que se obtiene al saber que todos los componentes son compatibles y se desempeñarán según lo especificado. La tercera parte ofrece una mirada a las barreras de vapor.

 

 

Barreras de vapor
Las barreras de vapor controlan la velocidad a la que la humedad entra y sale para que la pared se seque. Muchas variables entran en elegir y colocar la barrera correcta. Por ejemplo, ¿debería estar ubicado en el lado cálido o frío de la cavidad? Dado que el vapor siempre se moverá hacia la pared desde la alta presión de vapor (más húmeda)
lado de la pared, y migran hacia el lado de baja presión (más seco), la regla general es que la barrera siempre va en el lado de alta presión. Esto generalmente significa que la barrera va hacia el lado interior o "calentado" en las ubicaciones del norte, y en el lado exterior de "alta humedad" en el sur. En los estados medios, la colocación de la barrera de vapor y la cuestión de si se debe usar uno son un poco ambiguos. En tales situaciones, un experto calificado, a menudo consultores o fabricantes de aislamientos, debe realizar una evaluación higiénica adicional, utilizando herramientas que tengan en cuenta el clima, los materiales de construcción, los sistemas de climatización y la función de construcción.

Además de la colocación, es igualmente crítico decidir entre barreras de alta o baja perm. Parte de la consideración del manejo del vapor también involucra la capacidad de absorción de los otros componentes en la propia pared. Todos los materiales de construcción absorben agua, la depositan y luego la liberan a medida que cambian las condiciones, por lo que también se deben tener en cuenta estas condiciones.

Un buen lugar para comenzar a investigar las barreras de vapor es el Código Internacional de Construcción (IBC) Sección 1405.3, "Retardadores de vapor", que tiene definiciones y clasificaciones de perm para barreras de vapor. Cuanto más alta sea la calificación de permeabilidad de un material, más permeable es al vapor de agua. Una barrera de vapor de Clase I es un material con un índice de permeabilidad de menos de 0.1, que se encuentra al nivel de polietilenos o trilaminatos, como los materiales de papel kraft de malla. Las barreras de clase II tienen una permeabilidad mayor que 0.1, pero menor o igual que una, lo cual es típico de los revestimientos de fibra de vidrio como el papel de aluminio o el revestimiento de papel kraft. Finalmente, están las barreras de Clase III, que incluyen todas las barreras con un índice de permeabilidad mayor que uno y menor o igual a 10, como la pintura de pared común.

Cuando se trata de colocar la barrera de vapor, IBC dice que una pared con aislamiento continuo es más tolerante a la humedad porque se mantiene más caliente; por lo tanto, la condensación dentro de la pared se vuelve menos posible. Si el revestimiento está ventilado hacia atrás, como en una pared de la cavidad de mampostería, la pared se puede secar más rápido y más completamente, lo que influye en la elección de la barrera de vapor. Dado que hay tantas variables interdependientes, y dado que cada edificio y región crea un conjunto dinámico y único de condiciones, un análisis hidrotérmico, como el que puede proporcionar el software WUFI, suele ser útil.

WUFI permite el cálculo realista del transporte transitorio unidimensional y bidimensional de calor y humedad en paredes y otros componentes de construcción multicapa expuestos al clima natural, permitiendo una comprensión completa de cómo todas las capas de la pared funcionan juntas para administrar el movimiento de vapor y aire Bajo condiciones térmicas que varían por hora a lo largo de los años.

Además de comprender la forma en que las barreras de vapor manejan la humedad, es necesario considerar sus índices de propagación de la llama. Por lo general, la construcción de chapa de ladrillo / perno de acero se clasifica por IBC como construcción Tipo I o II y su aislamiento debe usar una cortadora con una propagación de la llama menor o igual a 25 cuando se prueba de acuerdo con ASTM.

Asegúrese de volver a la cuarta parte de este blog para obtener información sobre el tapajuntas a través de la pared, los colectores de mortero y las rejillas de ventilación.