Af Gary Johnson

Intet murværk er virkelig vandtæt, hvad enten det er resultatet af kapillærvirkning, absorption eller konstruktionsfejl. I løbet af flere årtiers levetid på typiske strukturer af høj kvalitet er dræning i hulrummet i en murfinérvæg nødvendig for at minimere fugtskader og skabe en langvarig, lav vedligeholdelsesmur. Tørring af væggen ved at fremme ventilation i hulrummet er af øget betydning, senest på grund af påføring af kontinuerlig isolering tæt på det ydre af strukturen.

Nedskrivningen som følge af mørtel dæmninger i både vandstrømmen ned til grædesystemet og luftstrømmen bør forhindres. Specifikation og installation af materialer, der blokerer mørtelindtrængning, mens de understøtter vand og luftstrøm, er vigtige designovervejelser. Et velkendt svar på dette spørgsmål er MortarNet®, udviklet for mere end 25 år siden. MortarNet er fremstillet af et polymerstof dannet til en række svalehaler. Mørteldråber, der falder til bunden af hulrummet, fanges i to niveauer, hvilket forhindrer dannelse af en kontinuerlig blokering af græsningssystemet. Som et resultat er vand og luft frit at bevæge sig gennem enheden og inden i hulrummet.

Vedhæftede murfiner, såsom fremstillet sten, natursten, stuk og tynd mursten, har de samme fugtindtrængnings- og tørringsproblemer som hulrumsvægge i murstenfiner. De har imidlertid været langsommere med at anvende dokumenterede fugtighedshåndteringsteknikker og fortsætter med at lide af en høj fejlrate. DriPlane ™ og WallNet® af Mortar Net Solutions er eksempler på polymerbaserede mesh-produkter designet til at skabe hulrum bag vedhæftede finér for at fremme dræning og ventilation. Dette bringer den samme tekniske løsning, der har vist sig effektiv for mursten i flere årtier at vedhæftet murværk.

Lippede murstendetaljer er almindelige, når man udskifter murstenhylde eller aflaster vinkler og ved mange løslagte overliggere. Den lippede mursten har en sektion af murstenen fjernet på sengesektionen af mursten, typisk ½ til ¾ tomme ved 2-7 / 8 tomme på en standard modulær mursten. Den sektion, der historisk er fjernet, er blevet placeret som bunden af mursten med den resterende del af den læbede mursten nedad. Denne placeringsmetode kan skabe bekymringer for ejeren, installationsprogrammet og projektledelsesteamet, da det tilføjer unødvendige installationsproblemer, der let kan løses med mindre omkostninger til projektet.

Problemerne er enkle, den lippede mursten reducerer sengeforbindelsen af den mursten, der lægges, fordi lejet kun er 2-7 / 8 tommer i stedet for det fulde 3-5 / 8 tommer leje, som en fuld modulær mursten ville tilbyde. For det andet, med en drypkant involveret, skal en drypkant specielt bestilles og bestilles, hvilket kan tage tid og ofte glemmes af projektlederen. For det tredje vil den laterale forskydningsstyrke på væggen blive reduceret ved den kantede samling af drypkant. Fjerde og vigtigst, arbejdskraft vil være langsommere med alle de små detaljer, der er involveret i en vellykket installation af den brugerdefinerede drypkant.

Mortar Net Solution leverer en kantet murstendetalje, der forbedrer effektiviteten og vægpræstationen med mindre omkostninger for entreprenøren. I detalje nummer et viser vi en typisk lippet murstendetalje, hvor vi vender den lippede mursten over til, hvor toppen af læben er jævn med toppen af hyldevinklen eller løs lagt overligger. Vi forstår, at dette skal lægges ud på forhånd for at skabe en binding, men som læser af denne tekst ved du, at du kan udligne forskellen inden for fire-sengs samlinger til en hyldevinkel eller omkring syv samlinger til et vindue overligger. Den drypkant, der nu skal bruges, er en standard drypkant, der ikke er speciel ordre og let kan opnås. Mureren kan nu installere murstenen i en fuld seng af mørtel, der ikke bremser sin produktion og ikke reducerer væggens laterale styrke.

Detalje nummer et er også en metode, der kan bruges til den lippede murstendetalje. Dette er dog mere koncentreret om hyldevinkeludskiftningsprojektet. Afhængigt af ankerboltene, der er detaljerede til montering af hyldevinklen, kan de stikke længere ud end hulrumsdybden, og de kan undertiden bare være i vejen. Vi kender flere entreprenører, der har været nødt til at skære blink og tætning rundt om møtrik og boltforbindelse, noget vi ikke anbefaler. Det vi anbefaler er at bruge stiv isolering eller marine krydsfiner bag TotalFlash som en måde at udjævne fremspringet på ankeret på. Den stive isolering eller krydsfiner kan have huller i materialet for at give plads til ankeret.

Detalje nummer to, placering af drypkanten et kursus over murstenen er tilladt, når gråd placeres under drypkanten såvel som over drypkanten. Denne metode til at hæve det blinkende forløb eliminerede alt det rod, der skal arbejdes rundt for at blinke aflastningsvinklen korrekt og effektivt.

Selv med dette skøre år ser tiden ud til at være på en præmie, og fritiden er svært at finde. Det er dog den tid på året, hvor mange af os sætter det i et højere gear, får vores projekter pakket ind og sender faktureringen, inden det kolde vejr begynder. Dette er også den tid på året, vi begynder at se nærmere på på vores udstyr og foretage mange af reparationerne eller udskifte beslutninger.

På et tidspunkt var mange murere i dette land deltids murere og deltids motormekanik. I dag ved mange af os, at vi kan ansætte en mekaniker med bedre færdigheder og en overkommelig pris, hvor vi ikke længere skal dreje skruenøglerne, men beslutninger om udstyr falder stadig ind i vores jobbeskrivelse. Da dele er tilgængelige for meget af det almindelige udstyr i de flåder, vi typisk bruger, har arbejdskraft tendens til at være den største ukendte udgift. Ukendt arbejdskraft er det, vi estimerer hver dag, så jeg betragter ikke dette som et stort risikoproblem.

Små motorer

Problemer i lille udstyr er typisk hurtige at identificere, er det at ryge blåt der var overfyldt eller en forkert oliekvalitet anvendt i motoren) eller hvid røg (hvid røg kan være et tegn på en blæst hovedpakning eller vand i brændstoftanken eller systemet. Dette er et par af de åbenlyse tegn. Kompressionstest er normalt meget nyttigt til bestemmelse af, om ventilerne er justeret, eller om cylindervægge og stempel er slidt ud over normal tolerance. 

Mine regler for reparation er ret enkle, de begynder med at se på, hvad jeg først vil rette, og hvor meget jeg vil bruge på hver vare. Den første ting jeg gør er at rengøre udstyret. Hvis det er et større stykke udstyr, bruger jeg muligvis en Simple Green eller Purple Power affedtningsmiddel og en skylning, hvis det er en totrinsmotor, bruger jeg en dåse eller to bremser væske til rengøring uden at tilføre fugt til motorområdet. Hvis reparationsomkostningerne er mere end halvdelen af værdien af et nyt udskiftningsværktøj, skal du udskifte det. Det gamle udstyr er godt til en eller to dele, men det meste af det, du har brug for, er små ting fjernet fra motoren og enheden, før du skrotter den til metal. Højtryksrensere er gode til de trækkende reb, pumper, fittings, slanger og sprøjtepistoler. Enhver totaktsmotor er normalt godt til et genopbygget cylinderudskiftningssæt, måske to, men så bliver de også et skrot.

Motorer kører bedre, når ethanol ikke bruges. Jeg har slået denne hest ihjel, men da jeg gik ethanolfri i mine små motorer, har jeg ikke længere hårde starter eller behovet for at starte væske. Hvis du har kørt ethanol i din lille motorblanding, skal du overveje at køre en tank med ikke-ethanolbrændstof eller konstrueret brændstof gennem enheden, inden du sætter den op i lang tid. Membranen i karburatoren forbliver bøjelig og vil kunne fungere efter behov efter den ubrugte periode. Hvis du har brug for at købe flere karburatorsæt til karburatorgenopbygninger, overvej at bruge VE Peterson i Walbridge Ohio. VE Peterson har altid leveret OEM-kvalitetsdele til mig til en engrospris. Jeg vil normalt genopbygge en karburator en eller to gange, men så er karburatorudskiftningen pengene værd. Udskift altid brændstofslangerne, når du arbejder på en totrinsmotor. Der er fire almindeligt tilgængelige størrelser af gule udskiftningsbrændstofledninger, 0,08 ”x 0,14”, 3/32 ”x 3/16”, 1/8 ”x 3/16” og 1/8 ”x ¼“. Her er et tip, ikke som om jeg nogensinde har gjort det forkert selv, bare fordi det passer til pigtrådets montering i udstyret betyder ikke, at det er den rigtige størrelse, virkelig noget jeg må have lært af en ven. Den forkerte størrelse brændstofslange og vakuumledninger kan resultere i en perfekt god maskine, der kører dårligt på grund af mekanikerens fejl. Det er også en god ide at overveje at udskifte stikket og sand ned på svinghjulet, alt dette vil forbedre enhedens ydeevne.

Olieskift udføres af nogle og kontrolleres bare af andre, det er sådan, det går. Så om vinteren skal du bare skifte olie. Den olie, der bruges i en lille motor, er ikke det, du lægger i din lastbil. Årsagen er, at lastbilen, f.eks. En ny Chevrolet, muligvis bruger en sae 5w-30 eller en sae 0w-30, som er for tynd til at smøre delene af en lille motor. Honda anbefaler at bruge en sae 10w-30 til de fleste standardoperationer, men brug af en sae 30 vil dog hjælpe med at reducere motorslid ved temperaturer over 90 grader. Se på hver af din motors specifikationer, før du køber yderligere olie, så du kan bruge den anbefalede vægt til din placering.

Forhåbentlig er der et tip eller to her, der kan hjælpe dig med at holde dine små motorer kørende lidt længere. Tak til min ven Burt Yergy for at have besvaret alle mine skøre små motorspørgsmål i de sidste 30 år, forhåbentlig vil vi have mindst 30 år mere med lille motorindlæring.

Skrevet af Steven Fechino

Når du arbejder længe nok i murværk, kommer der to ting til at ske: din krop vil være mindre tolerant over for det fysiske misbrug, som jobbet kan producere, og din tænkning om at gøre det smartere og mere økonomisk begynder at blive en normal tankegang. For mange år siden lavede vi en artikel i MASONRY-magasinet om værktøjstip, der var designet til at gøre murværket lettere. Nogle af de gamle tip er stadig nyttige. Jeg vil beskrive flere ideer, der ikke er mine originale ideer, men en ophobning af nogle meget intelligente folk, jeg har haft mulighed for at arbejde med.

Hammeren med armeringsjern håndteres:

Johnny O'Brian svejste et stykke 2-tommer rundt lager til et stykke 8 armeringsjern og skabte hammeren, som ingen nogensinde ville knække eller stjæle. Denne hammer var tung og uden handsker var den ond for dine hænder. Du behøvede aldrig at bekymre dig om, at det gled ud af dine hænder på en fugtig Tennessee-dag, da håndtagets armeringsjernmønster var omtrent lige så tykt som dine fingre. Jeg er sikker på, at denne hammer er i bunden af andres værktøjskasse, og de håber kun på hammeren sporadisk.

Gasposen fuger posen:

For omkring 20 år siden lavede vi et brolægningsarbejde, hvor der skulle fuges brolæggerne, når de blev lagt. Det var bare lettere på den måde. Vi begyndte at fugse ved hjælp af en lille pumpe, der besluttede at stoppe efter cirka halvanden dag med arbejde. Løsningen, der tillod os at fortsætte med at fuge, var enkel - vi tog flere 2-gallons røde plastdåser af plast (ja, forresten, de var nye) skar ryggen ud af dem og skar tuden på ca. 1/2 tomme . Fugt den indvendige del af fugemassen, fyld den med løs nok injektionsmørtel og hæld fugemassen i leddene. Oprydning var enkel, og arbejdet fortsatte, som om der aldrig er sket noget. De ressourcestærke mennesker, jeg havde i besætningen, fik det til at ske.

Tæppe slickers:

Der er dem, der ikke kan følge med deres redskaber og skal trænes dagligt - vi har dem alle, og selvom vi tror, at vi kan klare os uden dem, kan vi ikke. En gang imellem blev der fundet en terning eller en kasse på arbejdspladsen med metalbånd. Vi ville skære båndene i 10-tommers længder, lægge to bøjninger i båndet (svarende til en tommelfingersamling) og afrunde den ene eller begge ender for at gøre bortskaffelse af fugemateriale til dem, der ikke kunne følge med deres ting. En smule kværn rører ved, og de var klar til at gå. De fik os igennem, når vi havde brug for dem.

Tuck pegepinde Hawk:

Nogle gange ville vi have store tuckpointing-job, hvor vores hjælpere og lærlinger ville lægge materiale tilbage i væggen. Vi brugte hawk-metoden. Hawks kan blive dyre, især når flere kræves på én gang. Min superintendent på det tidspunkt, Rickey Jones, skar metalplader, som han fik som skrot fra tagpladen, skar dem i 12-tommers firkanter og borede et hul i midten, hvor han placerede et gammelt kværnhåndtag ind fra bunden så mørtel kunne understøttes. Ja, der var en lille møtrik på toppen af haukplatformen, men da vi uddannede nyere fyre, var produktionstabet ikke målbart. Et andet godt stykke arbejde af en person, der var i stand til at være kreativ med sin tænkning. Forresten var Rickey en professionel til at tjene penge på de små job!

Mixer Hjullejer Saver:

Tilbage før mørtel siloer, når sandbunker var overalt, var vores mørtelblandere lige i centrum af alt det sand, ligesom et sidearbejde er i dag. Vi tog ofte et hjul af som en metode til at forhindre tyveri af vores blandere og gøre det lettere at fylde vores kar. På det tidspunkt dækkede vi straks både det resterende hjul og navet på det fjernede hjul på den modsatte side med en stor sort affaldspose, lejet og navene blev sparet misbrug af det konstante sand, vand og støv, der er en del af blandemørtel. Jeg vil sige, at det er bedre at sætte møtrikkerne tilbage på mixeren, når du tager hjulet af, end at tro, at du let finder dem "natten", hvor du er færdig med dit job for at trække det tilbage til butikken. Ja, lad os bare sige, at det er en rigtig god idé.

Vores handel er fyldt med skøre intelligente håndværkere, gode ideer kommer ofte fra nødvendighed og ønske om rentabilitet. Denne artikel er en måde at sige tak til dem, der får det til at ske, når ressourcerne er lave.

Skrevet af Steven Fechino

Murstensøjler er typisk langsomme til at bygge, når hvert kursus er lodret og nivelleret, mens du går. Når du opretter jacklinjer, er det meget nemmere at lægge mærke til, når du kommer lidt væk her og der, men du har stadig brug for lod og niveau. En snoet murstensøjle er helt anderledes. På en måde er det lidt hårdere at layout, men når du først er kommet, begynder det sjove.

Der er en måde at oprette en snoet murstensøjle og en snoet murstensmole på, og der er forskel på en søjle og en mole. En søjle skal være firkantet med taget eller soffit, men en mole kan vrides så meget eller så lidt, som man ønsker, med toppen af mole tilgivelse.

Ved hvad du arbejder med, den mursten jeg havde var bøjet og afrundet og alle forskellige størrelser

Her er et eksempel: du vil bygge en snoet murstensmole ved et dejligt poolhus. Ejeren kommer ud, lige som du er ved at afslutte de sidste to baner, og hun beder om, at du ikke går højere i højden. Du forklarer, at toppen af molen blev beregnet til at kvadrere i de næste to baner (firkant med det første kursus), ejeren kan så sige, det er okay, jeg kan lide det, som det er. Så er du klar.

Hvis du lægger søjle, skal det første kursus og det sidste kursus være firkantet med hinanden og strukturen for at se ordentligt ud. Måden at sikre, at du kan ende med en firkant, er ret enkel; Du kan beregne, hvordan kolonnen skal firkantes, når du har foretaget et par målinger. Først skal du vide, hvor højt spændvidden er fra toppen af fodfoden eller pladen til soffit. Generelt kan du have et span overalt fra 8 til 12 fod højt.

Lige tal fungerer bedre end ulige tal: for eksempel er 8 fod i højden 36 baner, 10 fod i højden er 45 baner og 12 fod i højden er 54 baner. Hvis du har en afstand, der måske er 8 fod-8 tommer, ville det være 39 kurser, som du vil se på et minut, der bare gør tingene lidt sværere at finde ud af graderne for hvert twist (men ikke umuligt.)

Mål de materialer, du arbejder med

Hvert vrid i søjlen svarer til enten 90 grader, 180 grader, 270 grader eller 360 grader. I dette eksempel bruger vi 2 vendinger eller 180 grader til at bygge denne kolonne; dybest set vil den fulde kolonne have to vendinger fra bund til top. Vi antager også en højde på 12 fod, hvor vi bliver nødt til at lægge 54 baner. Matematikken er enkel, 180 grader / 54 kurser = 3,33 graders twist pr. Kursus.

Ved hjælp af en hastighedsfirkant eller en vinkelmåler kan du markere 3,33 grader eller 3-1 / 3 grader fra midten af molen (3,33 grader er omtrent bredden på en pindregel). Hvis du bruger et hastighedsfirkant, er det ret simpelt: placer omdrejningspunktet for hastighedsfirkanten midt i molen (hvis det er en mursten og en halv mole, markerer du næsten 5-13 / 16-tommer) ). Du vil dreje hastighedsfirkanten på drejetappen og bruge skalaen langs hypotenusen (trekantens lange side) og markere ved 3 og et omtrentligt 1/3 område på skalaen - det er 3-1 / 3-grader, og dette vil dreje molen to gange i 12 fod højde. Så det er virkelig simpelt. Bestem den højde, du vil bygge til, antallet af baner og hvor mange vendinger, og du kan finde en hvilken som helst snoet kolonne, som du måske vil bygge.

Lav to skabeloner på størrelsen af kolonnen, du bygger

Når du bygger en større snoet murstenssøjle, hvor du indpakker en strukturel søjle, kan du lodfaste stålet til ydersiden af det nuværende kursus, der installeres. Dette vil ikke erstatte at træde tilbage og se dit arbejde som murere kan se ud af lod en kilometer væk.

Det er vigtigt at kende grænserne for, hvad du lægger, inden du begynder. Den mursten, jeg greb til de fotos, der blev brugt i denne artikel, varierede i størrelse fra 1/8 til 3/16 inches, så sørg for at gå ind i dit projekt opmærksom på, at du vil have en vis "tilgivelse" i din mole. Forskellige producenter kerne deres mursten forskelligt, og nogle mursten kan matches med faste stoffer, så inden du starter, skal du vide grænserne for dine materialer, så kerner eller i sjældne tilfælde frøer ikke vises i dit færdige arbejde.

Marker den beregnede rotationsgrad ved hjælp af et hastighedsfirkant

For faktisk at begynde med layoutet til molen, når du først har fundet ud af mængden af twist, bliver du nødt til at lave en skabelon af molen, så du korrekt kan dreje banerne og have ensartede hjørner. Jeg lavede min skabelon af bølgepap, fordi den var let, let og vandtæt. De fleste mennesker laver deres af krydsfiner, hvilket kan være bedre, hvis du bygger mange søjler.

Jeg skar to stykker skabelon ud og fandt midten ved at markere diagonalen. Derefter brugte jeg en pushpin til at forbinde de to sammen, så jeg kunne skabe en rotation og et bindemiddel, hvilket betyder, at når jeg først havde det, hvor jeg ville have det, flyttede det ikke. Trinene er lette: ved hjælp af en hastighedsfirkant markerede jeg 3,33 grader, vendte skabelonen og fastspændte den, og det er mit twist.

Drej skabelonen og klemmen, og placer den i jiggen, du vil bruge under opbygningen af søjlen, indstil vinklen på jiggen og skru de to sammen

Jeg har en fælles jig, som jeg lavede (men ikke opfandt) til at lægge snoede søjler. I årenes løb lærte jeg et par tricks til, hvordan man ikke kom halvvejs igennem et projekt. Den eneste solskinsdag, som jeg var nødt til at arbejde om uger, brød jeg min jig og måtte foretage en erstatning. Jiggen bestod af to separate rette vinkler af træ, som du placerer skabelonen i og indstiller din vinkel. Her er hvordan jeg lavede min.

Først brugte jeg eg, for når en fyrretræ bliver våd og sidder i en varm lastbil, har den tendens til at blive snoet. For det andet besluttede jeg at bruge lommeforbindelser i stedet for bare at skrue hjørnerne sammen, fordi det har en tendens til at blive stærkere længere, når du taber det, Um ... ja, jeg taber min ganske lidt. For det tredje, siden jeg taber det, borer jeg begge sider, så jeg kan sætte det sammen fra den anden ende, når jeg har brug for det.

Sæt jiggen på kolonnen, og installer det næste kursus

For det fjerde skal du bore huller i siderne af jiggen for at fastgøre begge vinkelstykker sammen (det er det, der skaber vridningen). Når du sætter de to stykker sammen, skal du bruge sæbe på skruerne, som du lægger i dine forborede huller og gå langsomt, du vil ikke dele træet.

For det femte har jeg to måder, jeg bruger til at kvadratere mit arbejde, jeg kan enten markere den lange ende af jiggen eller vedhæfte et kort stykke til det lange ben - de fungerer begge, det bliver din præference. Sidst men ikke mindst holder jeg lommeforbindelserne udvendigt, så de kan forblive renere længere, hvis og når jeg har brug for at skrue dem af for at lægge dem i min taske.

 

 

Du kan markere enden på jiggen for at hjælpe dig med at stille den udvendige mursten op

Vi har talt om at bygge søjler, men mange af de principper, vi har diskuteret, kan gælde for skorstene. Jeg vil gerne tage et øjeblik og dele med dig noget af det mest fremragende håndværk, nogen i vores branche nogensinde har set. Skorstene blev konstrueret for 21 år siden af en ung mand, der som murer mester gjorde sig klar til at ændre retninger i sin karriere og flytte fra marken til læreren, mentoren, kodepræsentanten og konsulentrollen og arbejdede for en opdeling af Brick Industry Association.

Denne murere, der har mentoreret mig såvel som hundreder af andre, respekteres i kollegiale, arkitektoniske, tekniske og entreprenørmæssige kredse som ingen andre. Han var fagekspert for National Center for Construction Education and Research, hvilket betyder, at han redigerede alle tre lærebøger, som branchen bruger i dag.

Du kan også placere en lille blok på enden af jiggen for at hjælpe dig med at stille den udvendige mursten op

Han hedder Brian Light, en af de fineste herrer, vores branche har set, men han fortæller en fib: Han siger, at han ikke skar mursten med sin murske. I stedet sagde han altid, "det er, hvad en sav er beregnet til." Okay, jeg antager, at jeg måske køber det. Brian er klar til at gå på pension for at tilbringe tid med sin dejlige kone og familie og har gjort en forskel for denne branche og mange af branchens fagfolk. Jerry Painter sagde i dag, at "Brian er en af de fineste mænd, han nogensinde har mødt." Jeg er enig i det .... men stadig spekulerer på, at det hele klipper en mursten ting.

 

Se i en vinkel, der viser begyndelsen på den snoede murstenssøjle

 

 

 

 

 

 

Eksempel på lommeforbindelse

Timelister er smerter i bunden, daglige rapporter synes at være unødvendige, men at indsamle penge er obligatorisk, og for at indsamle det, du har tjent, har du brug for disse to rapporter. Det er bare god forretningsskik.

Så lad mig omformulere min tidligere kommentar, timelister er gode, og daglige rapporter er endnu større, når det kommer til at få de korrekte oplysninger registreret om et projekt, så rettidige og retfærdige betalinger kan foretages til dig mureren.

Timelister og daglige rapporter, vi ved alle, hvad de er, og hvordan de fungerer, men et eksempel på, hvad de kan forhindre, er som følger. Lad os sige, at du arbejder på et stort projekt, klienten, du arbejder med, har været en betroet kollega i mange år. Projektet er budgetteret og godkendt til konstruktion. Konstruktionen begynder og kører i tide. En dag arkitekten kommer i en kan ikke lide det valgte materiale (selvom det blev samplet og godkendt). Den oprindelige tidsplan ændres, tidspunktet for fjernelse af arbejdet på plads og udskiftning af arbejde ved hjælp af et andet materiale bliver budgetteret, bud, og af en eller anden grund bliver ændringsordren ikke skrevet rettidigt. Du har overhead, byrde og et besætning, der ikke længere tjener penge.

Hvad kan du gøre?

Du har mange valg på dette tidspunkt, men her er en mulighed, tilbud om at starte en mellemtid og materialer ændre rækkefølge med daglige papirer og digitale billetter, der underskrives dagligt af superintendenten. Hvis superintendenten ikke er til stede ved afslutningen af arbejdsskiftet, skal du indstille det, så han skal have den underskrevet eller e-mail godkendt kl. 9:00 den følgende morgen. Eller en medarbejders udgifter til at sende rapporten til projektlederen tilføjes til den daglige rapport. Nogle kontorhjælp bevæger sig langsomt om morgenen. Når rapporten er sendt til hovedentreprenøren, betragtes den som godkendt. Denne detalje er skrevet og underskrevet, før noget arbejde begynder på den originale kontrakt.

I tilfælde, hvor arbejde ikke er kontraktmæssigt og passer ind i tids- og materialekategorien, er det vigtigt at indse, at den betroede kollega vil begynde at have hukommelsestab under arbejdsprocessen. Den eneste ting at beskytte dig er timesedlen og den daglige rapport, både på papir og digitalt i format. "Nej, jeg kan ikke huske," holder ikke luften, når han har underskrevet kopier af timesedlen, godkendte e-mails og daglige rapporter. Du kan altid bevise, hvad arbejde har fundet sted, arbejdstimer, købte materialer og udstyr, der blev lejet, når det er nedskrevet. Jeg lover, at du ikke kan huske, hvem der har arbejdet hvor eller hvornår der er gået en uge.

Jeg har fundet ud af, at timesedler og daglige rapporter stadig vil trække et argument 80% for tidspunktet fra superintendent eller projektleder for byggefirmaet, når fakturering indsendes. En måde at eliminere det meste af dette er at diskutere denne mulige situation, når du underskriver den oprindelige kontrakt, fordi hovedentreprenøren ikke har et problem på det tidspunkt og typisk vil være mere villig til at se på "muligheder for let opløsning", når trykket er slukket . Hvis du kan bestemme en beredskabsfond i begyndelsen af projektet for netop denne situation og processen med at få underskrifter dagligt, vil de fleste problemer være mindre. Beredskabsfonden skal betale for mellemarbejdet, indtil arkitekten kan udstede en ændringsordre.

Timelister korrekt udfyldt med daglige rapporter, der nøjagtigt beskriver udført arbejde, er et kritisk værktøj til at få, hvad der skyldes dig, fordi arbejde skulle være afsluttet, når en anden har ændret mening eller ikke var sikker på omfanget. Murere tager masser af risici, tid og materiale bør ikke være en risiko.

Skrevet af Steven Fechino

Blinkende komponenter er lige så vigtige for det blinkende system som valg af membran, når det kommer til at holde bygningen tør. Blinker er ikke noget, der kan installeres noget korrekt. Det skal være korrekt. De penge og tid, der kræves for at "genudføre" blinkende kommer lige ud af lommen som entreprenør. Her er en uformel diskussion om komponenter og meninger, der er baseret på at lære ting i denne handel - i nogle tilfælde den hårde, dyre måde.

Mange af de mennesker, der læser denne publikation, er dem, der har besluttet at leve i murhandelen og sætter en ære i, hvad de gør. Det er vigtigt at bemærke her, at vi har tid til at se på dette magasin, og mange af os er ikke længere i marken med at installere de blinkende produkter. Vores besætninger er vores livsnerven, og deres engagement i kvalitet er vores arv, men nogle gange kan selv det bedste af det bedste på vores besætninger komme til kort på en traditionel blinking en gang imellem. Det sker, og det skete for mig. Formålet med denne artikel er at hjælpe dig med at se, hvad der er tilgængeligt, og den værdi, den kan tilføje til din bundlinje.

komponenter

Brugen af præfabrikerede komponenter er ikke den eneste måde at blinke en bygning på, men de kan i nogle tilfælde give installatøren, der har mindre træning, den samme evne til at blinke en bygning som en mere erfaren mekaniker. Her er et eksempel: mange murere, der blinker deres eget arbejde, bruger en valgt person til at udføre den blinkende opgave igen og igen. Dette er ikke typisk hvem jeg taler om. Det er, når din arbejdssituation er tynd, og nogen nye skal installere endedammen over en muråbning. Du kan trække og folde en ende dæmning. Dette kan let installeres på hovedet og skabe en lækage. En anden metode er, at du kan trække i slutningen af dit blink og placere det i hovedleddet. Når det er trimmet, kan dette også falde på sin plads og skabe en lækage. Disse to muligheder er blevet udført med succes, det er ikke det, vi siger her. Kan vi gøre det lettere at gøre med mindre uddannede medarbejdere og en bedre følelse af sikkerhed? Svaret er ja.

Den enkle løsning er bare at bruge en præfabrikeret endedam. Når du foretager en omkostningsundersøgelse af den tid det tager at udføre de to metoder ovenfor vers, der køber en ende dæmning, kan du blive overrasket over, hvor tæt omkostningerne ved den nævnte udnyttelse af den aktuelle blinkende ligger i forhold til omkostningerne ved en slutdam. Her bliver det værd at se på komponentvalget igen. Når du udfører en af metoderne til blinkende afslutning, som vi diskuterede ovenfor, i begge tilfælde skaber den faktiske blinkning afslutningen, efter at der er gjort en indsats for at nå slutningen af den blinkende, derefter tilføje til længden og forhåbentlig ikke skære noget kort .

Med en ende dæmning, bliver det hurtigt og enkelt, hvis du har en 8'-0 ”vindue ru åbning, skærer du blot et stykke blinkende 9'-0”, griber to ende dæmninger, term-bar, ankre og noget fugemasse og du er klar til at gå. Den ekstra fod med at blinke giver den blinkende 6 ”leje på begge sider. Ende dæmningen vil være lang nok til at binde til den blinkende og fylde det krævede hovedforbindelse ved blot at skubbe ende dæmningen ud lidt. Det er hurtigt og kræver mindre tanke end at oprette din egen ende dæmning eller trække og gemme din blinkende. Tid er penge, og med bekostning af arbejdskraft, byrde og generelle betingelser er enhver lille beslutning om at gøre en forbedring en, der tilføjer bunden.

Jeg har haft mere end en murmester, der siger, at mængden af vand, der opsamles på den blinkende, er minimal, og for bare at lade den falde fra enderne af den blinkende, fordi den bare vil sprede sig i hulrummet og ikke vil være nogen form for problem. Okay, det fungerer måske en eller to gange, men jeg kalder vrøvl om denne praksis. Jeg ville ikke blinke på mit hus uden en ende dæmning, og jeg ville ikke sidde og se dig gøre det på dit.

Materialer

Materialer, der bruges til ende dæmninger er typisk en syntetisk gummi eller rustfrit stål. Rustfrit stål og syntetisk gummi er begge fremragende valg for en ende dæmning. Rustfrit stål er typisk dannet og solderet og er lidt sværere at trimme, når det er nødvendigt, hvilket kræver en forskydning for at skære ud. Carborundum er handelsnavnet for siliciumkarbidklinger, og de anbefales ikke til skæring af rustfrit stål, fordi de kan efterlade rester, der kan plette eksponeret mursten eller stenbearbejdning efter installation på grund af passagen af fugt.

Syntetiske gummiender er injektionsformet og kræver enkel trimning med en kniv for at passe til dine nødvendige dimensioner. Afhængig af den membran, der er valgt til projektet, kan bunddammen til den blinkende skabe yderligere problemer. Mange af de polymermodificerede flashings, der i øjeblikket findes på markedet, kræver tætningsmidler eller klæbemidler, der binder til materialer med en højere overfladeenergi. Et eksempel på overfladeenergi er som når du prøver at skrive på noget plastik med en markør, og blækket bare ikke klæber og slags afviser plasten. Det er den samme reaktion, som et inkompatibelt tætningsmiddel vil have på en polymermodificeret modulmembran.

Her er et andet eksempel. Jeg har en kunde, der ønskede at erstatte vores anbefalede fugemasse med et polyurethan-elastomertætningsmiddel, der let kan fås i hans lokale distributør på en blinkning, der er belagt med polypropylen. Han fortalte mig, at hans “fyr” fortalte ham, at det holdt sig fint, og han ville fortsætte. Baseret på kemi forklarede vi, at fugemassen simpelthen ville skrælle af, når den var hærdet, og han accepterede at afholde lægge sten gennem weekenden på det sted for at se, hvad der ville ske. Mandag ringede han faktisk til mig, og han var glad for, at han ikke lagde sten foran sin blinkende. Jeg er tom for materiale, hvad kan jeg gøre?

OK, her er nogle af de “problematiske telefonopkald”, der begynder, når vi bliver bedt om hjælp. Først ved nøjagtigt, hvor du starter og holder op med at bruge de specificerede materialer, hvis du har brug for at foretage en ændring. Dette vil dokumentere, hvor du muligvis har et problem ned ad vejen, og grænserne for, hvad der skal repareres. For det andet, lad os vide, hvilke temperaturer du har som dagligt højt og lavt sammen med den membran, du prøver at arbejde med. Vi bliver også nødt til at vide, om underlaget er rent og tørt eller koldt og vådt. Alle disse oplysninger giver os en chance for at hjælpe dig med at komme i gang, indtil de specificerede materialer kan leveres til dit websted. I de fleste tilfælde, som jeg ser, vil projektet have det bedre, hvis entreprenøren blot dækker arbejdsområdet, holder det rent og tørt og flytter til et andet sted for at arbejde i en dag eller deromkring.

Hvordan kan jeg sige dette? To grunde. Én, jeg har været i denne situation, og to, hvis du bruger en polyurethan eller en silikone under drypkanten og bag udtrykket bar, er der en chance for, at du kan have en god binding på et tørt underlag, men hvis det er vådt så er du simpelthen ude af held og bliver nødt til at vente. Hvis der anvendes et polyetherforseglingsmiddel i den samme anvendelse, vil du være heldig på det våde og tørre underlag, og bag udtrykket har du en god chance for at forsegle omgange, hvis fugemassen matcher det blinkende.

Der er et produkt, der løser mange af disse problemer, og det er butyl tætningsmasse. Butyl tætningsmasse er kompatibel med EPDM, polypropylen, polyurethan, termoplast (PVC), termoplastisk polyolefin og metalblink, der dækker spektret af tilgængelige blitz. Mange af mastikerne, der blev brugt i slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne, vil ikke være kompatible med de polymermodificerede blinkende membraner, der findes i dag. Kompatibilitet bør undersøges før brug ved at kontakte producentens tekniske afdeling. På denne måde får du et svar baseret på materialernes kemi.

Hjørnestøvler falder ind under de samme økonomiske overvejelser som slutdammerne. Som entreprenør foretages vurderingen af omkostningerne efter den tid det tager at foretage dem mod omkostningerne ved køb og produktets pålidelighed. Installation af hjørner gør det også lettere at tilpasse den blinkende membran, da det muliggør, at blinkende afslutninger kan forsegles oven på hjørnestøvlerne, hvilket igen kan spare på risikoen og dollars.

Hovedpunkterne er, at jeg forstår, at det at gøre ændringen kommer med usikkerhed om ændringer og tanken om højere materialepriser. Jeg arbejder ligesom alle andre, og jeg har selv været nødt til at træffe valg. Når der loves en arbejdsbesparelse baseret på materiel ydeevne, er jeg altid på vagt over for ændringen, men jeg kan ærligt sige, at når arbejdsbesparelser kan ses og sammenlignes med den øgede materielle udgift, det er når valget om at prøve noget nyt har en payoff.

De fleste af os kender det grundlæggende omkring bygning af buer, men hvor mange af os kan placere buen, konstruere skabelonen og bygge buen uden at have et rod til at rydde op, når den er konstrueret?

Buer er konstrueret anderledes end en typisk muråbning. En bue fordeler belastningen af murværket ovenfor med to forskellige kræfter: Den ene kraft er det nedadgående tryk, der strækker sig ind i rammen, den anden kraft er det sidelæns tryk, der findes ved bunden af buen og strækker sig til venstre og højre af buen. Dette tryk kaldes tryk og skal have finér opbygget samtidig til konstruktionen af de drejede murbueenheder for at holde den stabil og på plads, mens fineren hærder.

Arch-terminologi er vigtigt at vide, for fuldt ud at forstå, hvordan du indretter buen. Mange buer kræver komplicerede layout, og i dag vil vi diskutere to af de enklere, men mest almindelige buer, der findes i det meste af vores arbejde.

Nogle definitioner, der forenkler arklayoutprocessen:

Abutment: Simpelthen murværket, der er til venstre og højre for bunden af buen. Dette holder de vendte murbueenheder på plads og buen fra at "sparke ud" eller fejle.

Bue akse: Dette er den radius, der findes i midten af den drejede murbue. Dette er ikke en akse, du kan se, og det er kun til layoutformål.

Camber: Dette findes normalt i jackbuer (flade buer). Det er en svag opadvendt bue, der kan rumme belastning af murfinérenheder, der er placeret over buen. Kammeret sikrer, at den færdige bue ikke er i nedbøjning, når murværkets finerarbejde er på plads og hærdet.

Creepers: Dette er de sjove enheder, man skal klippe, når man bygger en bue. Creepers er enhederne direkte på buen af buen, der findes inden i fineren.

Krone: Dette er ofte øverst på buen, der typisk findes i midtspan.

Dybde: Når du bruger mursten til at dreje en bue, er dette typisk længden af rodlåsen eller lodloddet (ca. 4 eller 8 tommer).

Extrados og Intrados: Den øverste og nedre radius af buen vendte murværksenheder.

Keystone: Dette er enheden placeret i midten af kronen og typisk en af de sidste enheder placeret ved konstruktion af buen.

Stigning af en bue: Dette er en af de vigtigste dimensioner, når du lægger en bue op. Dette definerer højden på buen fra toppen af kammen til bunden af buen (intrados).

Sbackback: Det er her finér bliver buen. Begynder typisk ved de skråtstillede, murede enheder.

Soffit: Nogle gange er det et udskifteligt ord med intrados. Det er en anden betegnelse for bunden af buen. Mange håndværkere kalder simpelthen bunden af buen "bunden af buen".

Span: Der er to definitioner for span. For enkle buer er span (S) simpelthen den ru åbning eller afstanden mellem den færdige finer på kammen. Dette er den måde, denne betegnelse vil blive brugt i feltet. Den mindre anvendte og mere komplicerede definition er, når en bue er en større cirkulær bue, og spændvidden (L) er afstanden mellem enderne af bueaksen ved skråbacken.

Forårslinje: Dette her, hvor bueenes bue møder murværkets jamb under buen.

Nu kan vi komme til den gode del.

At lægge en bue er lidt mere kompliceret end at skabe en radius mellem kamrene. Den type bue, du skal oprette, dikterer de trin, der skal følges.

Segmentbuer er typisk bare svagt krumme over toppen af fordybningerne og er ikke hele halve cirkler. Layout til disse buer kræver, at du forstår, hvad stigningen, radius og spændvidde er for buen.

Her er en formel til beregning af buens radius, så du kan bygge skabelonen.

(span inches x ½) x (span inches x ½) = T kvadrat inches

T kvadratmeter / stigning inches = S inches (dette er afstanden fra bunden af buen og den resterende del af buencirkelens diameter)

T + S = U inches (dette er diameteren på hele lysbuescirklen)

U / 2 = R er lysbue-cirkelens radius. Dette er den dimension, du skal bruge til at lave din skabelon.

Her er et eksempel:

• Span = 60 tommer
• Stigning = 12 tommer

• Radius = (dette er hvad der skal beregnes)

1. 60 tommer (span) x ½ = 30 inches (dette er T).

1. 30 inches x 30 inches = 900 square inches (T x ½ span = kvadrat inches).

1. 900 kvadratmeter (12 inches) = 75 inches (dette er S, diameteren af lysbuens cirkel - stigningen).

1. 75 tommer (hvilket er diameteren minus stigningen) + 12 inches (stigningen på buen) = (dette er U, diameteren på cirklen).  87 tommer er diameteren på buecirklen.

1. 87 inches / 2 = 43,5 inches (dette er R, dette er cirkelens radius). Cirkelens radius vil blive brugt til at konstruere skabelonen til en segmentbue, 60 tommer i spænde med 12 tommer rise.

At lægge en halvcirkelformet bue er meget lettere end en segmentbue. Her er du nødt til at kende spanets bue og stigningen. Bueens radius er ½ spændvidden, og radiusen trækkes fra bunden af stigningen på skabelonen.

Når vi bygger bueskabelonen, bruger mange af os krydsfiner på mindst 5/8 tommer, men fortrinsvis ¾ tomme til siderne af buen på meget store buer. De to cirkulære halvdele vil være parallelle og placeres sammen ved hjælp af stykker af 2-tommer for 4-tommer materiale. Det er altid en god ide at bruge skruer til at sammensætte bueskabelonen, da det kan lette fjernelsen, når stilladser eller andre midlertidige genstande ville forstyrre fjernelsen af en hel skabelon, når buen er konstrueret. Toppen af skabelonen fungerer godt, når ¼ tommer krydsfiner bruges til at danne en ren radius.

¼ tommer krydsfiner absorberer vand, men kan genbruges til gentagne vinduesåbninger, hvilket gør det umagen værd at bruge. ¼ tommer krydsfiner er min præference for toppen af skabelonen, men jeg har set plakat, pap og tæppe vende på hovedet for at danne bunden af buen. Hvis det fungerer, skal du holde dig med det. Den største ting, når du indstiller bueskabelonen, er at bruge kiler på fjederlinjens placering. Kilerne giver dig mulighed for at slippe skabelonen ned og gøre det lettere at fjerne buen.

Hvis det er for let at fjerne, kan mursten ved fjederlinjen ende med at blive lidt ude af sin plads, og den vises, når alt er renset og spidst. Alle er forskellige, når det drejer sig om bueplanlægning. Jeg bygger en bedre bue, når jeg fastgør bunden af buen, når formen er fjernet. Jeg føler, at jeg kan konstruere buerenseren, og jeg behøver ikke bruge næsten lige så meget tid på at rengøre over hovedet med rengøringsmidler. Du kan smør hele murstenen og lægge dem som en række lås, hvis du er tilpas med denne fremgangsmåde.

Da vi redigerede NCCER Level 3 Masonry Manual, fjerde udgave side 4-13, opdaterede og forenklede vi mange af diagrammer og tekst i buesektionen. Vi gik ind i en masse detaljer om Jack-buer, gotiske buer og endda multicenterede buer. Hvis du har spørgsmål, ville dette være et godt reference.

Af Herbert Slone, RA og Art Fox

Dette er del tre af en syv-dels serie af blogindlæg om fordelene ved at specificere og bygge med fabrikanttestede og garanterede vægsystemer sammenlignet med at specificere individuelle komponenter. Fordelene inkluderer en meget hurtigere design- og specifikationsproces, velprøvd komponentkompatibilitet, hurtigere komponentinstallation og bedre ydelse, plus den tryghed, der kommer fra at kende alle komponenter er bevist kompatible og vil fungere som specificeret. Del tre giver et kig på dampbarrierer.

 

 

Dampbarrierer
Dampbarrierer styrer den hastighed, hvormed fugt bevæger sig ind og ud, så væggen kan tørre. Mange variabler går ud på at vælge og placere den rigtige barriere. Skal det f.eks. Være placeret på den varme eller kolde side af hulrummet? Da damp altid vil bevæge sig ind i væggen fra det høje damptryk (fugtigheds)
side af væggen, og vandre til siden med lavt tryk (tørrere), tommelfingerregeln er, at barrieren altid går på højtrykssiden. Dette betyder generelt, at barrieren går på den indvendige eller 'opvarmede' side nordlige steder, og på den udvendige 'høj luftfugtighed' side i syd. I mellemstaterne er placering af dampbarriere og spørgsmålet om, hvorvidt man skal bruges, lidt tvetydige. I sådanne situationer bør yderligere hygrotermisk evaluering udføres af en kvalificeret ekspert - ofte konsulenter eller isoleringsproducenter - ved hjælp af værktøjer, der tager hensyn til klima, byggematerialer, VVS-systemer og bygningsfunktion.

Ud over placering er det lige så kritisk at beslutte mellem barrierer med høj eller lav perm. En del af hensynet til damphåndtering involverer også absorptionsevnen for de andre komponenter i selve væggen. Alle byggematerialer absorberer vand, beholder det og frigiver det derefter, når forholdene ændrer sig, så man skal også tage højde for disse forhold.

Et godt sted at begynde at undersøge dampbarrierer er International bygningskode (IBC) Afsnit 1405.3, "Damphæmmere", som har definitioner af og perm-klassificering for dampbarrierer. Jo højere et materiales permklassificering er, jo mere gennemtrængeligt er det for vanddamp. En dampbarriere i klasse I er et materiale med en perm-værdi på mindre end 0,1, som er i niveauet for polyethylener eller trilaminater som folie-scrim-kraftmaterialer. Barrierer i klasse II har en permeance på mere end 0,1, men mindre end eller lig med en, som er typisk for glasfiberfasader som en folie eller kraftpapir. Endelig er der klasse III-barrierer, der inkluderer alle barrierer med en perm-rating, der er større end en og mindre end eller lig med 10, såsom almindelig vægmaling.

Når det kommer til placering af dampbarrieren, IBC siger, at en væg med kontinuerlig isolering er mere tolerant over for fugt, fordi den forbliver varmere; derfor bliver kondens inde i væggen mindre af en mulighed. Hvis beklædningen er tilbageventileret, som i en murhulvæg, kan væggen tørre hurtigere og mere fuldstændigt, hvilket har indflydelse på valget af dampbarriere. I betragtning af at der er så mange indbyrdes afhængige variabler, og fordi hver bygning og region skaber et dynamisk og unikt sæt betingelser, er en hydrotermisk analyse, som kan leveres af WUFI-software, ofte nyttig.

WUFI tillader realistisk beregning af den forbigående koblede en- og todimensionel varme- og fugttransport i vægge og andre flerlagsbygningskomponenter udsat for naturligt vejr, hvilket muliggør en fuld forståelse af, hvordan alle lagene på væggen fungerer sammen for at styre damp- og luftbevægelse under termiske forhold, der varierer fra time til år.

Ud over at forstå, hvordan dampbarrierer håndterer fugt, er det nødvendigt at overveje deres flammespredning. Typisk klassificeres stålstifter / mursten finérkonstruktion efter IBC som type I eller II-konstruktion og dens isolering skal der bruges en ansigter med en flamme, der er mindre end eller lig med 25, når den testes i overensstemmelse med ASTM.

Sørg for at vende tilbage til del fire af denne blog for at lære om blinkende gennemvægge, mørtelfaldende samlere og grædeventiler.